Viva Italia – и в дождь, и в зной
Без преувеличения можно сказать, что главным центром притяжения гостей фестиваля Taste of Moscow-2016 в Лужниках стала «винная лужайка». Именно туда, получив свои тарелочки с едой, неизменно тянулись посетители – в надежде подобрать оптимальное гастрономическое сочетание или просто сопроводить трапезу одним из многочисленных предлагаемых здесь вин.Еще с прошлого года количественно здесь преобладают российские вина, которые в этот раз взяли уже не только и не столько количеством, но и качеством, в том числе качеством презентации, новым уровнем уважения к потребителю.
Однако нашлись и те, кто готов был принять брошенный вызов... Словно средневековый замок, призывно помахивал своими трехцветными флагами из угла площадки итальянский павильон Gambero Rosso, и вряд ли нашелся среди благородных гурманов-винолюбов хоть один, не отдавший должное его величию – и не убедившийся в правоте пословицы «Старый друг лучше новых двух»...
Конечно, задачи уложить итальянское виноделие в восемь позиций мастер-класса на повестке дня не стояло, но вот удивить всех присутствующих, независимо от амбиций и опыта, раскрыть какие-то новые стороны и грани винной культуры Апеннин организаторам вполне удалось.
Белая пара была представлена Sannio Tiburna Falanghina от La Fortezza и Lugana Molin от Cà Maiol.
Первое вино только ищет свое место в России, а вот Лугана от Cà Maiol, - заслуженный ветеран (в данном случае даже возраст лоз оказался весьма солидным – около сорока лет), давно снискавший здесь любовь и уважение. Этим, может быть, отчасти и объясняется бoльшее количество восторженных отзывов для прекрасной, безупречно-стройной гостьи из Венето, хотя и Фалангина была весьма убедительна в своей задорной свежести, цельности и благородстве вкуса, которое столь ярко и неожиданно проявилось потом в красном вине хозяйства.
По поводу качества и обаяния розового Vallone Brindisi Rosato V. Flaminio аудитория была единодушна, поспорить можно было лишь о том, вполне ли оно может считаться розовым: если пробовать его «вслепую», многим это плотное, насыщенное вино с вполне внятным развитием и долгим послевкусием могло бы показаться красным, и только легкая клубничная нота может подсказать, что в бокале - розе...
Хотя тосканское Ficomontanino представляло на фестивале четыре вина, представленные на дегустации два образца – Chianti Colli Senesi Terre del Fico и Fico Puro, были как будто специально выбраны для того, чтобы продемонстрировать разнообразие вкусов и навыков виноделов хозяйства: Кьянти, совсем не знавшее дерева, было взбудораживающе-несерьезным, почти невесомым в теле, но «по полной» загруженным фруктами; супер-тосканское Fico Puro (вино, представленное как «визитная карточка» хозяйства, было выдержано в течение года в большой бочке и провело в бутылке еще два года до выпуска в продажу), хоть пока и достаточно молодо, но от задорной легковесной игривости предшественника в нем остался только легкий намек, при этом свежесть и танинность, приправленные густым убедительным тоном зрелого терновника, уже сейчас способны на впечатляющее развитие в бокале, но обещают массу глубины и удовольствия в будущем.
Так что отведать этих вин и не отправиться в соседний шатер для того, чтобы попробовать остальные два, было решительно невозможно.
А затем тех, кто привык к густым, плотным, немного прямолинейным (в особенности в бюджетном варианте, преобладающем сейчас в России) апулийским винам из винограда сорта Негроамаро, ждал настоящий холодный душ. Вернее, душ был скорее теплым: Vigna Castello 2011 от Agricola Vallone оказалось удивительно округлым, сдержанным и бархатно-мягким. Впервые нам было явлено вполне зрелое, сложное вино, - с легкими животными тонами в аромате, тонкой дымно-горьковатой ноткой подсушенного солнцем винограда во вкусе, - долгое в развитии и гармоничное в пряно-вишневом послевкусии. Но отметив все это, все равно оставалось впечатление, что для понимания вина чего-то все же не хватает: удивляла, не давала покоя и требовала объяснения яркая свежая нота, присутствующая в вине на всех этапах его развития. И ответ был дан: дело, похоже, в незначительном количестве местного автохтона Сузуманьелло, удачно дополнившего Негроамаро своей легкостью и минеральностью. Впоследствии удалось попробовать другие вина хозяйства: и стопроцентное Негроамаро, и сортовое Сузуманьелло, но нигде они не были настолько убедительны, как в этом удивительном партнерстве.
Aglianico del Taburno – 2011 от La Fortezza, кажется, не повезло: первое (а часто и определяющее) впечатление от него после апулийского сюрприза было незавидным: казалось, на сцену после выступления профессиональных танцоров выскочил слегка подвыпивший простоватый деревенский увалень. Но терпение - организаторы дегустации не зря поместили его именно сюда. Несколько минут ожидания – и «увалень» вдруг пронзит тебя глубоким, осмысленным взглядом, из-под грубой цветастой рубахи заблестят рыцарские доспехи, - и станет понятно, что перед тобой настоящий благородный рыцарь из Кампании – блистательный Альянико...
А вслед за этим должны были взреветь трубы, загреметь литавры, - под восхищенные возгласы толпы в сопровождении пышной свиты во двор замка вступает победитель драконов, благородный покровитель прекрасных дам, прославленный рыцарь - герцог Фабио Озерный из Дезенцано дель Гарда, вернувшийся из успешного путешествия за чашей Святого Грааля. Простите пафос и рискованное сравнение, но ведь именно вино претворяется для верующих в кровь Спасителя, и такое вино как завершавшее вечер Garda Classico Rosso Fabio Contato 2010 может служить символом обретения некоего высшего знания. Президент Cà Maiol г-н Фабио Контато поместил на этикетке свою подпись: именно это вино является его личным посланием миру; в описании он упомянул его (пока неофициальный) титул – Grande Rosso del Garda. Немного прозы: вино производится исключительно в лучшие годы, виноград берется только со старых, специально отобранных лоз, главный в ассамбляже – автохтонный Грапелло, присутствуют также Санджовезе, Барбера и Марцемино, вино проводит полтора года в дубе. Но в технических данных отсутствует действительно главный ингредиент – вдохновение его создателя. Описывать нюансы вкуса бессмысленно: это надо попробовать. Вино это одновременно теплое, бархатное, обволакивающее – и при этом свежее и минеральное; по-рубенсовски богатое и пышное во вкусе – но стройное и подобранное как атлет; цельное, сбалансированное и самодостаточное, – оно тем не менее словно призывает к поиску гастрономического сочетания... Как будто в какой-нибудь восточной лавке купец-грек один за другим разворачивает на столе тугие свёртки богатых разноцветных тканей, в какой-то момент шелк, парча, бархат и золото сливаются словно в калейдоскопе и ты понимаешь, что не в силах уйти отсюда...
