Интервью с Ферранте ди Сомма (Cantine di Marzo).

- Ферранте, Вашего далекого предка можно считать «основателем» Greco di Tufo. Это красивая легенда или реальная история?

Наш предок Сципионе ди Марцо убежал из своей родной деревни, расположенной на склонах Везувия рядом с городком Нола из-за эпидемии чумы в 1647 году. Уезжая навсегда, он захватил с собой все самое ценное, среди которого оказалась и лоза Greco di Nola аспринио, называемая также греко ди Нола.
Новый дом Сципион нашел в Туфо, обнаружив здесь особенный терруар, он высадил лозу, положив начало греко ди Туфо.
Возможно, это легенда, но давайте посмотрим на факты. Во-первых, известно, что греко имеет такой же генотип, как аспринио ди Аверса. Во-вторых, в XVI веке Санте Ланчери, «сомелье» папы римского Павла III, писал об изумительных винах из греко ди Нола.

Здесь я хочу рассказать, почему сорт называется «греко». Многие источники объясняют такое название греческим происхождением, но это не так. Термин «греко» появился в IX-X вв. в нашем регионе, так как этот сорт позволял делать «греческое» вино, т.е. вино престижное и дорогое, обычно сладкое, типа пассито. Для этого наши предки увяливали виноград на лозе, а затем производили вино.
Первые письменные упоминания о греко ди Туфо относятся к XIX в.
Специфика терруара Туфо объясняется большим количеством серы, которая придает солоноватый вкус вину, особенно это касается вин из коммуны Туфо.
Кстати, открыл залежи серы другой мой предок.
В 1866 году Франческо ди Марцо во время охоты увидел пастухов, разжигающих для согрева камни, от которых исходил странный запах. Он удивился и стал рассматривать желтые булыжники, которые оказались кусками серы. Франческо понял, какое богатство скрывает эта земля, и принял решение заняться добычей серы. В течение 100 лет шахты оставались главным богатством семьи ди Марцо и всей деревни Туфо.



- А как обстояли дела с виноделием?

Вино мы производили всегда, но в 1920-30 гг. вино не было гедонистическим напитком. Тогда выпить литр вина во время обеда было привычным делом и для рабочих, и для крестьян.
Домой покупали огромную бутылку разливного вина, наливали сверху оливкового масла, чтобы защитить от оксидации.
Сейчас ситуация кардинально изменилась, люди пьют меньше, но лучше.
Мы тоже производили балк в больших количествах, но были первыми, кто стал разливать вино по бутылкам. Это было в начале XX века.
Но главный упор делался на добычу серы, это было важное и стратегическое производство. В 1936 году к нам даже приезжал Муссолини с краткосрочным визитом. Ему мы подавали игристое вино из греко.

- Игристое вино из греко в 1936 году?

Мы стали производить игристый греко классическим методом в 1926 году. Тогда нашим энологом был Фиоре Ботилери, ему и пришла в голову эта идея. Мы продавали много разливного вина во Францию, пострадавшую от филлоксеры, в том числе и в Шампань, поэтому было логично попробовать самим сделать игристое вино.
Возобновили мы производство игристых вин в 2004 году, и на сегодняшний день являемся единственными производителями игристого Greco di Tufo DOCG, с выдержкой на осадке 3 года.

- Что отличает игристый греко ди Туфо?

Преимущество греко в его высокой кислотности, речь даже не идет о раннем сборе, иначе кислотность будет зашкаливать. Затем возможность длительной выдержки на дрожжевом осадке. И еще великолепная минеральность, с чуть солоноватыми нотами.
Безусловно, это вино для любителей греко, которые хотят видеть его во всех проявлениях.

- Когда появился Ферранте-винодел?

Уже в детстве я знал, что буду заниматься семейным бизнесом. В этих вопросах я настоящий консерватор, чувствую ответственность за наше дело, хочу сохранить его для следующего поколения, которого пока нет, но я работаю в этом направлении.
Я получил образование в Бургундии по специальности «мастер винной торговли», после этого работал агентом на русском рынке, но знал, что рано или поздно стану виноделом. Просто пока ситуация для создания собственного винного дела не созрела, так как много родственников имели долю в бизнесе, тогда я продал свою большую квартиру в Неаполе и выкупил доли родственников.
Сейчас мы с отцом и сестрой владеем 90%. Много сил и средств было вложено на восстановление исторической винодельни.
Хорошо, что сельское хозяйство в Италии имеет особый статус, мы не платим налоги на прибыль или на оборот, а только налог на количество гектаров, которыми владеем. Это очень важно, что государство позволят развиваться и выживать сельскохозяйственному предприятию.

- На чердаке своего палаццо вы нашли старые винтажи греко ди Туфо.

Да, греко – сорт, способный долго храниться, даже не в лучших условиях. На чердаке летом было жарко, а зимой – холодно, и многие бутылки не выжили, но были и приятные сюрпризы – винтажи 1982, 1989, 2000 оказались великолепными.
Полтора года назад я открыл бутылку 1982 года, это было отличное вино. С возрастом у греко развиваются ультра минеральные ноты, нефтяные, похожие на старые рислинги.
Проблема в том, что раньше не принято было откладывать каждый год бутылки.
Я начал это делать с 2009 года.

- Почему русские любят греко?

Греко – это вино без компромиссов, прямое, как русский характер.

- Альянико в амфоре, длительная мацерация для греко. Что думаете об этом?

Это все трюки маркетинга. Римляне бросили амфоры и перешли на бочки, тому есть веские причины.
Длительная мацерация для греко не подойдет, у него не очень хорошая кожица, с большим содержанием катехинов, которая дает коричневый цвет и грубые танины.
Но эксперименты я люблю, хочу купить маленькие чаны для этой цели.

- Что нужно для того, чтобы сделать хорошее вино?

Нужны подходящий терруар, хорошие лозы, умелый энолог и технологии. Все составляющие вместе. Сейчас многие могут делать хорошее вино, благодаря технологиям. Например, на побережье Амальфи традиционно выращивали лимоны, считалось, что оно не подходит для виноделия. Сейчас там производят хорошие вина. Хорошие, но не великие. Терруар не тот, не сравнить с Ирпинией.
Мне повезло больше. У меня есть особенный терруар и древние традиции.
И потом, сейчас люди не хотят просто пить вино, они хотят мечтать. И я могу дать эту возможность, превратив каждый бокал в путешествие.

- Чем наполнены дни винодела?

Я живу между Неаполем и Авеллино, два города, где ты никогда не чувствуешь себя одиноким, даже, когда этого очень хочется.
Но я по-прежнему ощущаю себя человеком мира, который чувствует себя везде, как дома и нигде не находит домашнего уюта.
Но в июне я женюсь, и все изменится. Я стану другим человеком, и буду жить, как все, приключения закончатся.
Я буду производить вино и ездить по миру, рассказывая о нем.
По сентиментальным соображениям я хотел бы работать с Россией, там остался кусочек моего сердца, несколько лет жизни и дружеские связи.
К тому же, я могу рассказывать о вине по-русски, влюбляя в свои вина без посредников.

Читайте также:

Cantine di Marzo
Вина Кампании
Greco di Tufo DOCG