Дмитрий Федотов: три бокала и одна креветка
Долгожданные Tre Bicchieri от Gambero Rosso приближаются стобалльными шагами. Самое время поговорить с Дмитрием Федотовым, амбассадором Gambero Rosso в России, который в этом году принимал непосредственное участие в выборе лучших вин, формируя, таким образом, будущие тренды.
Я не люблю называть себя ни дегустатором, ни журналистом. Я предпочитаю говорить «эксперт», это более емкое определение. Эксперт должен обладать навыками виноделия и виноторговли, он имеет право высказывать собственное мнение.
- В этом году ты был одним из дегустаторов Gambero Rosso. Расскажи об этом новом опыте.
Я хочу начать рассказ с небольшой предыстории. Во время прошлогоднего московского тура Tre Bicchieri официальный представитель Gambero Rosso впервые озвучил идею о привлечении меня к отбору вин для справочника 2017 года. Я воспринял это с огромным воодушевлением, но в тот момент я думал, что меня позовут работать в региональные дегустационные комиссии, которые разъезжают по хозяйствам, пробуют и отбирают лучшие вина, которые могут претендовать на попадание в справочник. Но я принял участие в финальной части дегустаций, когда региональные комиссии уже отобрали лучшие образцы на местах, а нам предстояло сделать окончательный выбор. Мой дегустационный визит длился три дня.
За это время мне удалось попробовать часть вин из Тосканы, а именно Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Gran Selezione, частично Morellino di Scansano и Vino Nobile di Montepulciano, а также белую Умбрию и Sagrantino di Montefalco, часть вин из Лигурии, немного Gavi и Soave. Практически все вина Альто-Адидже, Эмилии-Романьи и Trento DOC.
- Какие вина тебя поразили больше всего?
Самый выдающийся сет, который поразил меня до глубины души, состоял из вин Эмилии-Романьи, прежде всего речь идет о Ламбруско. Мы в России практически не знакомы с титульными винами этих апелласьонов, в нашем сознании ламбруско массовое неказистое вино. Но это далеко не так, мне запомнилось прекрасное вино Lambrusco di Sorbara. Жаль, что таких вин нет в нашей стране.
Естественно, что все вина дегустируются вслепую, каждый участник обязательно делает заметки, из-за чего процесс растягивается на целый день. Дегустация состоит из микросетов, в которые входят 7-9 вин, каждый из них заканчивается обсуждением. После этого открываются этикетки опробованных вин. Образцы, набравшие 90 и выше баллов, получают «три бокала». Я заметил, что итальянская практика отбора вин строже общемировой, и международные судьи дают на 2-3 балла больше, чем сами итальянцы.
- Качество вин в микросете более-менее одинаковое?
Иногда скачки по качеству были заметны. Другой момент, что мое восприятие вин отличалось от мнения экспертов Gambero Rosso. Например, лигурийские вина Rossese di Dolceacqua я не нахожу гармоничными, у них сильно выпирает кислотность, про такие вина говорят «вырви глаз», большинство потребителей их не поймет. Поэтому мои баллы были значительно ниже оценок экспертов Gambero Rosso. Или другой пример, меня очень часто разочаровывают белые вина из Умбрии. Так сложилось, что я не люблю этот винодельческий регион. Может быть, я отношусь к нему несколько предвзято, но считаю, что вина из Орвьето можно и нужно делать в три раза лучше. Из-за этого я оценил белые вина из Умбрии ниже, чем эксперты справочника.
Еще расхождения были в оценке вин оксидативного стиля. Для экспертов Gambero Rosso любая оксидация в вине оценивается как существенный недостаток, такие образцы они рубят сразу и наповал, ставя на 10-15 баллов ниже, чем эти вина могли получить. Я же далеко не всегда считаю, что оксидация – это дефект, если она гармонично смотрится, то такие вина имеют право на существование. Но иногда случается чудо, и оксидативные вина получают свои заслуженные «три бокала».
- Каждый год мы видим в победителях вина одних и тех же производителей. Ты не почувствовал некую предвзятость в отборе вин региональными комиссиями?
Я не могу обвинить их в предвзятости, для этого необходимо отправиться в регионы и посмотреть на более широкий спектр вин. Все вина финала, за очень редким исключением, были оценены 87 и выше баллов. Провальных вин практически не было. Лично я из 300 опробованных вин, только 3-4 образца оценил в 82-83 балла. Причем сами гамберовцы некоторые вина из Chianti Classico Riserva и супертосканы жестоко измордовали за пресловутую оксидацию, в отличие от меня.
- Во время дегустаций Gambero Rosso у тебя было повышенное чувство ответственности, что тебе доверили оценивать вина для такого известного справочника?
Какого-то особого волнения у меня не было, только за полгода я участвовал в четырех конкурсах. Я всегда подхожу с высокой степенью ответственности к своей работе, дополнительного стимула мне не требуется. Все конкурсы похожи, но в данном случаи, мне было интересно посмотреть изнутри работу оценочной комиссии и понять, по каким критериям итальянские эксперты оценивают вина. Плюс была уникальная возможность попробовать вина, которых нет в России. На винной карте Италии есть еще «белые пятна», и приглашение участвовать в конкурсе позволило немного этих пятен закрасить.
- Ты отметил какие-нибудь новые тенденции итальянского виноделия?
Самая гадкая тенденция, подчеркиваю – именно гадкая, состоит в том, что Италия стала слишком сильно ориентироваться на рынок, и из-за этого теряет свою индивидуальность. «Паркеризация» не обошла стороной Аппенинский полуостров, потому что США является основным импортером итальянских вин. Некоторые производители сознательно изменяют стилистику, чтобы подстроиться под вкусы и тенденции американского рынка. Благо в этом приходит на помощь глобальное потепление, вина становятся мощнее и плотнее, с более высоким содержанием алкоголя, они пользуются популярностью в Северной Америке.
С другой стороны существует тренд на автохтоны. Это веяние не последнего года, оно длится уже 15-20 лет. Италия была на грани потери своей аутентичности, и возрождение интереса к местным сортам позволило сохранить вымирающие лозы и производить редкие вина.
- Вина каких итальянских регионов ты мог бы выделить?
Всегда готов говорить о винах Пьемонта, но нельзя замыкаться только на Монферрато и Ланге. В Италии нет такого другого региона, где одновременно производятся игристые мускаты и Brachetto d'Acqui (похожего сорта вообще больше нигде не существует), великие Бароло и Барбареско, белые вина из кортезе, плюс множество автохтонов и международных сортов. Пьемонт настолько разнообразен, что каждый найдет себе вино по вкусу и настроению. Правильной дорогой идет Марке, винодельческий регион, о существование которого в России многие не подозревают. При этом, в отличие от соседнего Абруццо, в Марке присутствует хорошо сложившаяся система апелласьонов, посвященных не только титульным сортам винограда, но и маленьким жемчужинам.
- Российский рынок до сих пор привлекателен для итальянских производителей?
Разумеется, итальянские виноделы заметили снижение объемов и количества заказов из России. Но самое плохое, что могло произойти, уже произошло, я имею ввиду обвальное падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Этот привело к 35% снижению импорта. С другой стороны, все могло быть гораздо хуже. И то, что в России не бросили пить вино, это уже маленькая победа.
Некоторые чиновники, связанные с виноделием, рассматривают вариант ухода с российского рынка, и перестают вкладывать деньги в продвижение итальянских вин. Пожалуйста, можете уходить, вас здесь никто не держит. Но на наш рынок очень сложно попасть, в Италии производят огромное количество вина, и освободившиеся место готовы занять тысячу других винодельческих хозяйств. Если рассматривать данный вопрос в рамках выставки Gambero Rosso, то за последние два года новичков, желающих представить свои вина в Москве, поубавилось. В основном приезжают представители тех винодельческих хозяйств, чьи вина давно хорошо себя зарекомендовали в России.