Диковины из Фриули
Мир большого вина в России суров, и «маленькому» виноделу, для того чтобы попасть на наш рынок и получить шанс познакомить со своим вином любознательную российскую публику, приходится рассчитывать разве что на счастливое стечение обстоятельств в виде совпадения в одном лице удачливого предпринимателя и истинного любителя вин.А между тем, не в обиду мастодонтам, тиранозаврам и прочим рапторам-гигантам виноделия, без этих скромных (а иногда и совсем даже нескромных) радетелей пары-тройки гектаров невозможно даже представить себе картину виноделия в Старом Свете. А значит, «бусидо» российского винолюба - собирать вещи и вперед - к собственным открытиям и впечатлениям. О трех таких опытах здесь и пойдет речь.
Когда российский турист приземляется в Венеции, перед ним, как перед тем самым былинным богатырем, обычно открываются три пути: непосредственно в вечно бурлящую Венецию, вперед, в направлении Вероны, - к Гарде, Амароне, амфитеатру и балкончику Джульетты, или налево, в строну Римини с его аутлетами. Но я бы предложил четвертый путь - направо, где всего в часе езды начинаются виноградники одной из самых удивительных итальянских областей - Фриули, сначала открывающейся своей равнинной частью, - Изонцо.
Если взглянуть на Изонцо с одной из окружающих гор, вашему взору предстанет небольшая практически плоская равнина - даже возвышающийся в центре долины невысокий холм геологически (и винодельчески) относится к соседнему Карсо (Carso). Почва в целом сформирована отложениями одноименной реки Изонцо (по-словенски Соча) и, как считается, достаточно однородна. Но, - удивительное дело, - именно здесь нашлись виноделы, поставившие во главу угла именно особенности терруара.
Можно представить, как улыбнулись бы в усы обладатели бескрайних новосветских поместий, слушая рассказ о том, как сильно, как принципиально отличаются друг от друга эти микротерруары, находящиеся на равнине максимум в паре километров друг от друга. А вот поди же: они действительно отличаются! Просто у обладателей таких небольших участков есть возможность досконально изучить их – до последнего камушка, до самой мелкой детали, причем здесь, в отличие от той же Бургундии, нам не помогают ни высота, ни экспозиция - только почва.
Словом, то, что мы видим и чувствуем в бокале, - это в основном дар земли. И нам остается лишь воздать ей должное, - испробовать вина Renata Pizzulin. Для каждого из четырех «крю» избран свой сорт винограда, и каждый из них дает примерно четверть от десяти тысяч бутылок вина, выпускаемых хозяйством. Нам довелось попробовать только три вина 2014-го года урожая, четвертого просто не было: если что-то идет не так, вино с соответствующего участка вообще не выпускается.
Начали с MELARIS (Мальвазия Истриана). Вино несомненно отличается от своих «собратьев по сорту»: к классической незамысловатой цветочной гамме во вкусе и аромате здесь добавились вполне внятная кислотность и сложный оттенок горького апельсинового цуката, да и плотность вина очень впечатлила.
А вот второе вино – TEOLIS - действительно и окончательно убедило в том, что «огород городили» не зря. Этот Совиньон Блан способен вызвать настоящий восторг. В нем не стоит искать ярких типичных сортовых тонов: и крыжовник, и смородина, и цитрус, конечно, присутствуют, но играют скорее роль задника сцены, на которой выступает оперная примадонна. И это вино «поет» удивительно чистым «голосом»: при впечатляющей сложности сделан TEOLIS поразительно чисто, и в разноголосье вкусов, многие из которых редко можно найти в Совиньоне (тем более в молодом), совсем нет фальшивых нот. В общем, налицо достойный конкурент лучшим фриуланским совиньонам «сложного стиля» - и must taste. Есть только одна проблема - подобрать достойную гастрономическую пару этому вину оказалось очень непросто: блистательная примадонна рядом с собой никого терпеть не пожелала, так что самое время продолжить эксперименты, мнения попробовавших приветствуются!
А вот Шардоне PALADIS, завершавший «белую» часть программы, наоборот, оказался удивительно гастрономичным - как распускается цветок на восходе солнца (а в качестве солнца может выступать даже шарик местного сыра), это вино раскрывалось навстречу каждому кусочку... И снова невозможно было не отметить «попадание в яблочко» виноделов, объединившим Шардоне с этим особенным участком, где преобладают мергель и глина, пришедшиеся «бургундцу» весьма по нраву.
Хотя Изонцо в основном край белого вина, без красного в жизни все равно чего-то не хватало бы, и на наше счастье в Мораро нашелся участок, которому в Pizzulin смогли доверить заботу об одном местном красном щёголе. Каждый попадающий в Италию не может не поразиться любви и умению местных мужчин с безупречной элегантностью носить яркие, броские цвета, в особенности шарфы и обувь, и этому они наверняка научились у рефоско даль педунколо россо, которого сама природа одела в красные башмачки.
И MURELLIS от Renata Pizzulin выступил именно в качестве такого – ошеломляюще элегантного - кавалера, способного поведать много нового даже давним поклонникам этого сорта. В самом деле: нечасто на первом плане в разговоре о Рефоско отмечаешь шелковистую мягкость и подчеркнуто тонкую, сдержанную первую ноту во вкусе. И даже развитие - уже, как и положено, полнокровное, широкое, сдержанно-танинное - столь чисто и продолжительно, что взгляд невольно устремляется на Юго-Запад, где на холмах Тосканы выводит свои бесконечные финалы великий артист Санджовезе Гроссо... Терруар ли это, работа ли это винодела - нет, это волшебство!
Но подобно тому, как Одиссей покинул чарующе-гостеприимную Калипсо и её остров, нам тоже придется двигаться дальше, к громоздящимся на горизонте холмам Коллио, у самого подножья которых, в городке Кормонс (или, по-словенски, Крмин), наш ждет настоящий, не побоюсь этого слова, демиург - Moreno Jep Ferlat из Azienda Agricola Silvano Ferlat. Этот кудрявый красавец, однако, не так прост: чтобы понять его вино и насладиться им, потребуются усилия и время, недаром многие свои награды оно получает в категории Slow Wine. Пробуя вина Renata Pizzulin, чувствуешь себя словно перед величественным римским портиком, который поддерживают величественные кариатиды – четыре их вина. Ferlat же больше похож на лабиринт, где смысл предыдущего поворота становится понятен только за следующим извивом дороги. Но зато и приз велик!
На своих пяти гектарах здесь создают шесть вин, и первые два из испробованных – Фриулано (бывший Токай) и Совиньон Блан, сначала кажутся причудливыми ребусами. Опять-таки в отличие от Pizzulin, Ferlat не чужд экспериментов: здесь увлеченно работают с батонажем, температурой и сроками - как мацерации на кожице, так и последующей выдержки на осадке. А Совиньон Блан, например, могут собрать в два приема с серьезным временным перерывом, в результате чего вино оказывается составленным как будто из двух разных сортов винограда, и определить в нем Совиньон не сможет никто, кроме самого винодела;-) И только когда настает очередь третьего вина - Grame, частички головоломки складываются в единую картину уникального стиля этого дома. Пышность, округлость, цветочно-медовый тон с мускатно-ванильным завершением, явное преобладание пряности над кислотностью - это далеко не полный перечень оттенков и полутонов, которые почти без помощи бочки удается извлечь даже из скромной Истрийской Мальвазии.
Ну и, конечно, помогает терруар: недаром Grame носит имя места, где располагается виноградник.
Однако если у кого-то вопросы (и силы) останутся даже после Grame, все точки над i расставит Sessanta – специально отобранный Каберне Фран с лоз, высаженных в 1960-м году. Мацерация на кожице длится не менее месяца, но вино не «нагружает» излишней интенсивностью и плотностью, скорее поражает своей глубиной при впечатляющей питкости, округлости и бархатистости. И удивительное фиалковое послевкусие - как цветок в подарок на прощание.
На этикетках Ronco Severo название хозяйства сопровождается красноречивой припиской: “I vini di Stefano Novello”, и вряд ли найдется много вин, указание имени автора на которых более уместно: они действительно являются продолжением личности винодела. В отличие от многих коллег, Стефано похож скорее на чудаковатого ученого-отшельника; обыкновенно он задумчив, смотрит с легким недоверием, всегда немножко «погружен в себя», и, кажется, мыслями находится на своем винограднике даже когда представляет публике свои вина. Набор черт очень опасный, ведь биодинамика – коварная вещь. Того и гляди превратишься в сектанта-мизантропа и, даже если повезет составить себе правильную репутацию, твоими неповторимо-непонятными винами будут восторгаться разве что боящиеся прослыть профанами «ценители».
Но это абсолютно «не тот случай». Эмблема Ronco Severo – мальчик, балансирующий на спинке высокого стула, - как нельзя лучше объясняет кредо винодела - и его шаткая с виду конструкция на поверку оказывается прочнее многих, стоит только погрузиться в мир «вина Стефано Новелло».
Описать стиль вин этого хозяйства как нечто общее и единое вряд ли получится - слишком они авторские. Их роднит разве что впечатляющая сложность и - ясность, аккуратность исполнения. Это отсутствие «острых углов» особенно впечатляет, когда речь идет о биодинамическом вине, проводящим при этом не менее 45 дней в длительной мацерации при контакте с кожицей, - как красное, так и белое! И тем не менее, это так - вместо острых углов здесь захватывающие, но чисто пройденные виражи, а вместо взбалмошности и нервности - убедительная плотность, структурность и многоплановость, особенно подкупающая в белых винах, как в бленде Severo Bianco (Фриулано-Шардоне-Пиколит, иногда – Риболла Джалла), так и в моносортовом Фриулано. Даже когда в красном ARTIUL (100% Мерло, две части которого, однако, выдерживаются в совершенно разных бочках), 5% гроздей при мацерации не отделяются от гребней, вино не становится слишком брутальным, а обретает щедрое, даже слегка минеральное развитие...
В общем, это занятие – балансировать на стуле вместе с мальчиком - оказалось просто захватывающим! Но покачаемся немного – и снова в путь, к новым рубежам!
Автор: Павел Майоров