Винодельни, производители.

Bressan (Брессан)

Несколько тысяч лет назад в долине реки Изонца жили кельты, которые освоили азы виноделия и даже использовали деревянные бочки для хранения и транспортировки вин, что было удобнее амфор. Возможно, один из них с самым непокорным и бурным нравом был далеким предком Фульвио Брессана, знаменитого винодела из Фарра д'Изонцо.
Исторические документы свидетельствуют о том, что семья Брессан занималась виноделием несколько столетий, поэтому закономерно, что Фульвио продолжил традицию, следуя собственному стилю и взглядам.

На виноградниках

Сильные порывы ветра уносят слова Елены Мысиной, русской жены Фульвио Брессана:

«Когда в Триесте дует Бора, до нас долетают его отголоски».

«Отголоски» почти сбивают с ног и с силой теребят волосы. Винодельня Bressan расположена в Фарра д'Изонцо, старые постройки соседствуют с новыми, где-то кипят реставрационные работы, что-то ждет своей очереди. От винодельни тянутся ровные ряды виноградников.

«В виноградарстве мы стараемся придерживаться истоков и не использовать химических удобрений. С другой стороны, мы не хотим тратить время и силы на получение бессмысленных сертификатов. Зачем они нужны, если мы используем 2 г сульфитов на сто литров, по закону для биовин можно добавлять 150 г на сто литров, а для всех остальных вин - 270 г. Сравните: 2 г и 270 г! А потом отказ от химических удобрений позволяет производить длительную мацерацию на мезге без ущерба для здоровья».

Виноградники хозяйства Bressan занимают 20 га, 2 га находятся в зоне Collio DOC, 18 га – в Isonzo DOC. Земли Коллио богаты кальцием, что идеально для белых вин. В Изонцо совершенно другая почва, в ней содержится много железа, она лучше подходит для красных вин. Логично предложить, что Bressan в большей степени делает ставку на красные вина.

«Лозы мы высаживаем на расстоянии 80 см друг от друга, чтобы они боролись между собой и уходили корнями вглубь. Такая лоза может жить 100 лет и давать хороший результат только с 25-летнего возраста. Между рядами мы оставляем 2,7 м, чтобы не затенять виноград. Формируем лозы односторонним гуйо. Урожайность составляет 800 г с лозы, для пино неро и того меньше - 600 г с лозы».

«Раз в десять лет мы прокапываем в междурядье траншею, закладываем конский навоз и забрасываем землей. Когда идет дождь, навоз постепенно размывается и к корням поступает питание в ограниченном количестве, чтобы лоза не страдала, но работала, добывая себе минералы. Во Фриули существует очень верная поговорка «держи меня бедной, я сделаю тебя богатым».

«Два года назад на нас обрушился страшный град. За 15 минут было уничтожено 80% нашего винограда. Но, работая с природой, надо быть готовым и к таким поворотам судьбы».



«Мы не покупаем ни одного грамма винограда. Если виноград хороший, мы производим вино, если качество нас не устраивает, он так и остается на лозе не собранным».

На винодельне

Старинная каменная винодельня расположена рядом с жилым домом, коренастая постройка крепко стоит на ногах. Первое помещение, освещаемое косыми лучами солнца из узких окон, заставлено нержавеющими чанами.

«Ферментация продолжается 3-4 недели в нержавеющих емкостях, все остальное время чаны остаются пустыми».

«Очень важно, чтобы во время ферментации не было никакого контакта с воздухом. Мы не добавляем сульфитов, вино вырабатывает их само и этого достаточно. Мы используем только натуральные дрожжи. Когда виноград не обработан химией, на конечной стадии созревания на поверхности ягод образуется «пруина» - налет голубого цвета, это и есть натуральные дрожжи».

«Ферментация проходит при низкой температуре в контакте с кожицей винограда. Технология одинаковая и для белых, и для красных сортов».

Из зала с пустыми чанами, перемещаемся в соседнее помещение, заставленное бочками и украшенное милыми вещичками – сухими цветами и фруктами, табличками с философскими изречениями. Разнообразные бочки жмутся друг к другу, находясь явно в стесненном положении.

«Для выдержки мы используем в основном большие бочки, объемом 20 гектолитров», - продолжает Елена.

«У нас есть одна бочка из шелковицы. Эти деревья были очень распространены в нашей зоне, одно время даже производили шелк. Деревья шелковицы сажали прямо на виноградниках, чтобы они держали ряды вместо деревянного кола. Когда дерево становилось старым, его срезали и делали бочки. Сто лет назад в нашей деревне было три бондаря, сейчас не осталось ни одного. У бочки из шелковицы толщина планки составляет 70 миллиметров, у остальных бочек - 50 миллиметров. Мы специально заказали такую толщину, потому что структура дерева шелковицы по сравнению с дубом или каштаном более мягкая и пористая».

«Шесть лет назад мы экспериментировали с бочками из разных материалов, сейчас остановились на славонском дубе – большинство наших бочек их него».

«Мы отдаем предпочтение большим бочкам, в которых вино созревает медленно. Изнутри они не обжигались, поэтому в винах нет аромата и вкуса ванили».

«Когда новая бочка приезжает на винодельню, ее заливают водой с солью, эта процедура «вытаскивает» из дерева все танины. Воду с солью периодически меняют и пробуют на вкус, когда танин больше не чувствуется, можно заливать вино».

«Раз в месяц мы делаем батонаж, перемешивая дрожжи. Иначе они не работают и постепенно умирают, что плохо отражается на вкусе вина. Именно дрожжи в течение 4 лет «делают» настоящее вино».

«Откуда взялся срок 4 года? В первый год вино проходит 80% процентов ферментации, на следующий год брожение может быть продолжено. Кисло-молочная ферментация может наступить через 2-3 года. Поэтому для натуральной стабилизации вина необходимы 4 года, после этого можно разливать вино по бутылкам без фильтрации».

Carat из Коллио

Токай фриулано (80%), мальвазия (10%), риболла джалла (10%)

«В зоне Коллио у нас 2 гектара засажены лозами, - перекрикивает ветер Елена, - это токай, мальвазия и риболла. Фульвио говорит, что во Фриули из токая никогда не делали сортовые вина, так как у него низкая кислотность и нейтрально-миндальные ароматы. Обычно на одном участке сажали 8 лоз токая, по одной лозе мальвазии и риболлы джаллы. Мальвазия дает округлость вину и ароматику, риболла отвечает за кислотность. Собираем в конце сентября, все вместе винифицируем, ферментируем и выдерживаем, получается наше вино Carat, которое является традиционным белым вином из Коллио (Collio)».

Carat 2012 Collio DOC поблескивает расплавленным золотом в бокале. Аромат открывает не спеша, за спелыми персиками и абрикосами, следуют миндаль и медовые нюансы. Во рту округлое и теплое.

Verduzzo, но не сладкий

Елена поворачивает краник на бочке и в бокал льется янтарная жидкость. Вердуццо щедро делится ароматами желтого абрикоса, солнечного персика, яркой акации и каких-то специй, обдает терпкими танинами и оставляет вкус горчичного меда.

«Вердуццо 2013 будет выдерживаться еще год», - сосредоточено продолжает Елена.

«Вердуццо - сложный сорт, про него говорят – красное вино с белым платьем. Оно структурное и танинное. Созревает вердуццо поздно, сбор начинается в середине октября. Спелые ягоды похожи на янтарь. Во Фриули в основном производят сладкие вина из вердуццо, наша сухая версия является редкостью».

Скьоппеттино с характером

«Пожалуй, скьоппеттино мой любимый сорт, - Елена не часто высказывает собственное мнение, тем интересней оно звучит, - мне нравятся его ароматы специй. Я думаю, что фриуланцы страдают комплексом не полноценности. В послевоенные годы они выкорчевывали автохтоны и сажали международные сорта. Им казалось, что название шардоне, совиньон, мерло и каберне звучат благороднее, чем скьоппеттино, пиньол, риболла или вердуццо».

«Скьоппеттино считается сложным сортом, у него слишком много листьев и гроздей, поэтому уходит уйма времени и труда на обрезку. Другая проблема заключается в том, что если в период цветения идет дождь, то опыления не происходит. На грозди может завязаться всего пять ягод, это называется aborto floreale».

«Скьоппеттино - одно из самых характерных вин Фриули, парадоксально, что оно пользуется большей популярностью за пределами региона».

«Техническое название скьоппеттино - риболла нера, как и все сорта этой группы, он обладает высокой кислотностью».

«У нас есть виноградник скьоппеттино, которого не коснулась филлоксера, ему насчитывается 120 лет».

Schiopettino 2011 элегантен и изящен, ароматы красных ягод, перченых специй и легкого дымка, оборачиваются фруктовым и богатым вкусом. Действительно, одно из самых характерных и запоминающихся вин Фриули.

Пиньоло – великий красный из Фриули

«Пиньоло – любимый сорт Фульвио. Он считается самым старинным сортом винограда в наших краях. У нас в бочках есть пиньоло 1997 года урожая. Исторический винтаж! Половину мы бутилировали и продали, вторую часть до сих пор выдерживаем в бочках, потому что хотим посмотреть, как вино будет развиваться».

Вот он, обычный с виду, ничем не примечательный бочонок, который отличается от других собратьев заветной надписью «1997». Справившись с эмоциями исторического момента, осмотрев коричневатый, темный цвет, погружаешься в филигранную сложность ароматов, то спелый фрукт мелькнет, то специи поманят, только ухватишься за табачную ноту, а она уже сменилась легкой кофейной дымкой. Потрясающая кислотность для такого взрослого вина, заметные танины и обволакивающий фруктово-табачный вкус с бесконечным послевкусием.

«Фульвио пиньоло 1997 называет своим первым сыном».

«Пиньоло является очень трудным в выращивание сортом, урожайность низкая, всего 2-3 грозди с лозы, созревает поздно, иногда в первых числах ноября. Медленное брожение при низкой температуре, часто возникает риск, что ферментация заблокируется и будущее вино придется уничтожить. Затем следует выдержка в дубовых бочках минимум 10 лет, первые пять лет мы даже не пробуем вино, потому что в нем содержится много танинов, но после 10 лет выдержки получаются отличные вина».

«Своим пиньоло мы хотели доказать, что Фриули - земля великих красных вин, а не только белых».

Pignol 2003 – мясисто-фруктовый, табачно-пряный, с собственным характером и таким же вкусом, молодой кислотностью и длительным послевкусием. Хотели, доказали.

Пино неро из Фриули

«Расскажи им про pitina», - строго говорит Фульвио Елене, нарезая кусочки салями, обваленную в кукурузной муке.

«Вегетарианские замашки» сразу уронили меня в глазах Брессана на уровень людей, которые не могут наслаждаться всем тем, что дает нам жизнь и потому ничего не понимают. Но вот тут я готова поспорить. Даже, если я осталась в стороне от древней гастрономической традиции Фриули обваливать колбасу из овечьего и свиного мяса в кукурузной муке с целью консервации, я в полной мере насладилась великолепными винами, оценив их гармоничность и яркий характер. Так как, вина Bressan мы дегустировали не первый раз, то пино неро из Фриули не вызвал снисходительной усмешки, скорее наоборот заставил ожидать с нетерпением его появления в бокале.

«Пино неро - особая любовь Фульвио, - рассказывает Елена, пока муж играет со всеобщем любимцем Бобо, - Пять лет Фульвио учился энологии во Франции, а после этого принес много нововведений в работу семейной винодельне».

«Надо заметить, что пино неро во Фриули выращивают на протяжении многих веков. На этих землях проходили многочисленные войны, и многие оставили свой след. Например, французские сорта завез Наполеон».

«Пино неро – не простой сорт, нужно ограничивать урожайность, иметь особенный терруар и ветреную зону. У нас все эти условия есть».

Pinot Nero 2011 имеет элегантную ароматику, красные ягоды и цветы, легкие специи и трюфеля, бархатистые танины и великолепная кислотность.

Bressan
Via Conti Zoppini, 35
34072 FARRA D’ISONZO (Gorizia) - Friuli - Italy
Tel. +39 – 0481 – 888131 Fax +39 – 0481 – 889824
bressanwines@tin.it
www.bressanwines.com
www.bressanwines.it

январь 2017

Читайте также:

Вина Фриули-Венеции-Джулия